Название: Московское хлебосольство

Вид работы: реферат

Рубрика: История

Размер файла: 49.24 Kb

Скачать файл: referat.me-149395.docx

Краткое описание работы: Доклад по Москвоведению Ученика 10 класса «А» Гуральского Юрия На дворе давно уже темно, поздний вечер… А на столе-то! На столе стоит Его Величество Самовар, сверкающий начищенными боками с медалями, с кокетливым, а то горделивым краником с подставленным блюдцем, чтобы на скатерть не капало. Какой же вечер в Москве без самовара? А позавтракать – как без него? А после обеда как чайку не попить Недаром же испокон века москвичей завзятыми водохлебами почитали – потому что без чая, без самовара они собственной жизни не представляли.

Московское хлебосольство

Московское хлебосольство.

Доклад по Москвоведению

Ученика 10 класса «А»

Гуральского Юрия

На дворе давно уже темно, поздний вечер…

А на столе-то! На столе стоит Его Величество Самовар, сверкающий начищенными боками с медалями, с кокетливым, а то горделивым краником с подставленным блюдцем, чтобы на скатерть не капало. Какой же вечер в Москве без самовара? А позавтракать – как без него? А после обеда как чайку не попить Недаром же испокон века москвичей завзятыми водохлебами почитали – потому что без чая, без самовара они собственной жизни не представляли. И как гости приходят – первым делом за стол. Разогревали где-то на столе самовар, а потом, как драгоценную реликвию, на стол выносили. За чашкой чая разговор дружнее и на душе теплее.

Москвичи больше любят у себя принимать, а не в гости ходить, наверное потому что в хлебосольстве, в самой сути его лежит желание сделать людям приятное, расположение свое выказать. Обратить внимание, как чаек заварен… А пироги горяченькие с визигой, с картошкой давленной, с жареным лучком и грибами. А еще с капустой и мелко порезанным яйцом крутым, но без желтков, а эти – с мясом и луком, а эти сладкие, с вареньем брусничным, другие – с яблочным…

Понятное дело, прежде всего и больше всего прием гостей ложился на плечи да руки хозяйки. Если нет в доме искусницы, любящей и умеющей гостей принимать, так и гостей не зазвать: чем угощать-то? Не принято было в старой Москве кормить гостей ресторанными блюдами или едой какай -– пусть и добротной из трактира, что внизу или поблизости. Дурным тоном считалось.

Готовили, конечно, целенаправленно, уже выведав, кто из званых гостей любит чего – прислуга у прислуги выведывала разведка с разведкой сходились и моментально находили общий язык. И потом, если на завтрак ждали – одно, что-то полегче, без пирогов, а с холодной закуской, и не с водкой под самоваром, наливочки какие-нибудь, настоечки фруктовые, травные. К обеду, помимо закусок мясных и рыбных, салатов не подавали – мода на них появилась только в прошлом веке – из Франции ветром повеяло. А винегрет – блюдо для всех доступное и с небольшими вариациями приготовляемое – в простых, небогатых домах непременно подавался к обеду. Супы – самое хитрое дело, и тут, если нет отработанных, нажитых во времени домашних рецептов, без повара не обойтись.

Обед в богатых московских купеческих домах начинали с холодных закусок. Поначалу – балычок янтаристый, белорыбицу со свежим огурчиком для контраста, икорку парную, икорку паюсную – зернышко к зернышку, поросеночка, не успевшего похрюкать как следует, а уж с хреном и травкой в ротике… Этот – холодный, а с гречневой кашей подадут еще и горячего. Но малость попозже, а после закусок супчик, например, дымящуюся ароматным парком селяночку с осетриной и со стерлядкой: рыба родственная, в одной супнице прелестно сходится. А это – только половина обеда! Еще расстегайчики с печенкой налимьей, телятинка – светлая, как летнее утро, окорок провесной, порезанный тончайшими, ну прямо бумажными ломтиками – не столько есть уже, сколько созерцать все хочется! А вот и родным огородцем повеяло: тыква вареная с огурцами солеными и свежими, крупные ломти пахучего черного хлеба с мозгами говяжьими, с луком и чесноком пожаренными.

К хлебу в Москве отношение испокон веку было особое. Есть хлеб – живет человек. С ним всякое блюдо вкуснее делается. Сейчас даже не верится, что еще триста пятьдесят лет назад на Руси ржаную муку по строгим всяким отличиям делили на 25 сортов, а пшеничную – на 30. Хлеб из муки разного сорта по-разному стоил, и в цене той все расходы учитывались провоз муки с торга в пекарню и обратно потом, соль, дрова, подати за право торговали, хлебопекам, и даже стоимость свечей в ту цену входила. Все расписано, ничего не упущено. Роспись для всех была одинакова, и царские целовальники строго следили, чтобы права не нарушались.

А более всего из всех хлебов почитался в России ржаной хлебушко и калачи пшеничные – тертые (“Тертый калач!” – ежели хотели подчеркнуть бывалого человека) и еще коврищатые. Никакой праздник без калача не обходился, ко всякому пиршеству издавна он подавался. Цари патриархам калачи посылали, больным и нищим подать калач – дело благородное. В один день своего рождения Петр 1 приказал отпустить гостиной сотни 240 калачей толченых. А московские калачи всегда считались лучшими. И поговорка была: “В Москве калачи, как огонь, горячи”. Никто столько хлеба не ест, сколько мы. Всегда считалось в Москве – хлеб лучший. Знаменитый московский булочник Иван Филиппов говаривал, то нету лучше московского хлеба во всей России. Пытались по его рецептам и в Петербурге филипповский хлеб наладить, а не получилось, потому как вода невская гораздо хуже московской. Вот и гнали возы с готовым хлебом из Москвы в Петербург, когда еще дороги железной не было. Сохранять хлеб в дороге умели. Был секрет даже и в Сибирь свежий хлеб привозили.